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在整個近代服裝發(fā)展史中，有過很多次的革新和創(chuàng)造出現(xiàn)，尤其是這12種單品的發(fā)明，改變了之前的歷史進程。
1、BRA
BRA全稱Brassiere，辭源來自法語brassiere，原意是軍隊使用的護胸鎧甲，后來一般指具有托胸功能的女士內(nèi)衣。早在1880年代，胸罩就作為功能性承托胸部的一種衣物在歐洲流行起來，從1890年到1917年間，Samuel Gossard，Rose Kleinert，Gabrielle Poix等各家品牌都在爭相推出他們所理解的女士內(nèi)衣，其中最著名的是美國人Mary Phelps Jacob（即Caresse Crosby）在1914年的新發(fā)明—兩條手帕加絲帶式內(nèi)衣，據(jù)說她當(dāng)時的靈光一現(xiàn)來自奪魁巴黎盛大舞會的野心。一戰(zhàn)后，女性們開始接受狹邊胸罩—一種扁平的，繃帶式的內(nèi)衣，功能是將胸部壓扁，營造一種男孩子氣的形象，契合時代主題。1930年代，內(nèi)衣開始具備各式大小的罩杯、襯墊和支撐，而1940年>**始流行的輕便而結(jié)實的尼龍材料則為內(nèi)衣制造提供了更多可能性。在經(jīng)過1960年代的“不穿內(nèi)衣，解放女性”的風(fēng)潮以及1970年代的透明式內(nèi)衣潮流之后，1990年，承托式胸罩再次回歸，模特Eva Herzigova的廣告和著名的廣告語“Hello Boys”使承托式胸罩銷量大增。
2、套頭衫
關(guān)于Coco Chanel，同行Christian Dior有一個著名的說法，——“一個用黑色套頭衫和十串珍珠顛覆時代的女人。”Chanel在1916年推出的水手衫長這樣：棉質(zhì)或者絲質(zhì)，v領(lǐng)，沒有扣子和拉鏈，套頭款式，長度遮住屁股。她熱衷于向女性出售男子氣概的套頭衫和用絲帶裝飾的毛衣，它們竟然成為了暢銷品。一戰(zhàn)前，Chanel在巴黎北部的Deauville開了一家店，出售一些男孩子氣的單品，原型常常來自她情人們的軍裝，這種舒適、優(yōu)雅、線條簡潔流暢的簡單衣物開創(chuàng)了新的流行。在1930年代，裝飾有刺繡、雪紡、縐紗和珠寶的針織套頭衫甚至成為女士晚禮服的備選項。1950年代，Lana Turner和Jane Russel等電影明星都愛穿緊身套頭衫，搭配當(dāng)時流行的提升型胸罩，曲線畢露的身形是當(dāng)時的時尚符號。1980年代，JosephEttedgui改變了毛織類產(chǎn)業(yè)，他推出了價格昂貴的寬松款螺紋針織衫和針織上衣。而到了1990年代，最棒的套頭衫材料出現(xiàn)了——開司米。開司米套頭衫與牛仔褲和小黑裙一樣，幾乎都是衣櫥必備款，Primark和Marks &Spencer也向大眾推出了平價款的開司米套頭衫。
3、迷你裙
1960年代早期，設(shè)計師Andre courreges和John Bates將短裙引入時尚圈，而真正將這件性感衣物發(fā)揚光大的是Mary Quant。1955年，20歲的Mary Quant在倫敦英王大道開設(shè)了他們的第一家“Bazaar”百貨店，該店的服務(wù)對象是前衛(wèi)青年，店里出售幾何花紋的簡潔衣物以及顏色明亮的超短裙。1960年代的年輕女孩被迷你裙吸引，街頭開始出現(xiàn)清新又撩人的新時尚，而女孩的媽媽們也開始加入這股風(fēng)潮。當(dāng)然，稀少的布料總是會引來爭議，Coco Chanel甚至將迷你裙斥為“令人作嘔的衣物”，CecilBeaton則說，“迷你裙讓這么少的布料得到這么多的關(guān)注，因為它露出了這么多應(yīng)該藏起來的部分。”1980年代，設(shè)計師Azzedine Alaia讓迷你裙重回大眾視野，強調(diào)曲線的緊身迷你裙備受歡迎，而黑色迷你裙加緊身褲的穿法更是成為當(dāng)時職業(yè)女性的工裝。
4、合成纖維
衣料和時尚的關(guān)系密不可分，合成面料相比天然面料，具有速干、舒適、較好的延展性和不易皺的特性，從尼龍，聚酯纖維到萊卡，每一種合成面料都有時代的印記，引領(lǐng)時尚潮流若干年。在1938年，尼龍還主要用于牙刷毛的制作，十年后，美國杜邦公司的科學(xué)家開始用尼龍來替代絹絲制作襪子，這人類歷史上第一種合成纖維讓戰(zhàn)爭年代的婦女魂牽夢縈，她們時時刻刻都在渴望一雙珍貴的尼龍襪子。戰(zhàn)后，尼龍又被廣泛用于制作女性晚禮服和內(nèi)衣。在尼龍之后，杜邦公司發(fā)明的萊卡又是一種顛覆性的衣料，它柔軟有彈性，可以拉長4至7倍，彈回時完全不變形。它完全取代了傳統(tǒng)的彈性橡筋線，在體操服、游泳衣這些具有特殊要求的服裝中，萊卡幾乎是必不可少的組成元素。從1950年代晚期開始，萊卡就被用來取代束身衣里的橡膠，一直到現(xiàn)在，萊卡還是設(shè)計師制造新流行的必備衣料。
5、Trench Coat-防水風(fēng)衣
Trench Coat，正如它的直譯名塹壕外套，它從誕生之初就有著濃濃的軍用氣息。Trech Coat起源于1850年代，Aquascutum用防水羊毛面料制作的英國軍用野戰(zhàn)大衣，但真正令其為人所熟知則要歸功于Burberry。1901年，Burberry的創(chuàng)辦人Thomas Burberry用其研發(fā)的Gabardine布料設(shè)計出品牌的第一款Trench Coat，并于1914年公開銷售。一戰(zhàn)中，為了配合軍事需要，Burberry在設(shè)計中加入了肩章和D型金屬腰帶環(huán)等元素。 二戰(zhàn)期間，作戰(zhàn)更為方便的短款Trench Coat開始出現(xiàn)。而在1940至1950年代，你幾乎可以在每一部電影中找到一個穿著風(fēng)衣的角色——Trench Coat走出了戰(zhàn)壕，以其代表的男性冷酷和理性的形象走上電影屏幕，又進而走入大眾生活。而那些在最初為了軍用而設(shè)計出的服裝細節(jié)，依舊在百年風(fēng)衣經(jīng)典的款式上熠熠生輝。
6、Oxford Shoes-牛津鞋
1640年牛津大學(xué)的學(xué)生從蘇格蘭和愛爾蘭鄉(xiāng)間引入并改良這種鞋子的時候，只是為了反抗當(dāng)時主流的Jackboot緊繃而不合腳。牛津鞋起初是無根、由未經(jīng)鞣制的牛皮制成，特點在于鞋子楦頭及兩側(cè)的翼紋花邊。到了1830年，這種辨識度極強的鞋幾乎出現(xiàn)在當(dāng)時所有的舞廳里。1950年代，好萊塢的理想型男演員Fred Astaire幾乎每天都穿著牛津鞋，這成為了他舞蹈之外的另一個標(biāo)志。“踢踏舞這種稍帶點幽默的迅捷舞蹈，配合他那雙瘦長的雙色牛津鞋，有一種要沖出屏幕的時髦感。” 評論家如此寫道。而至于那些結(jié)頭鞋（Cap-toe），帶W形花紋的翼紋鞋（Wing-tip），花哨的布洛克鞋（Brogue），也不過是牛津鞋眾多的變種而已。一直到1980年代末，隨著帆布、麂皮、漆皮等多種材質(zhì)的引入和個人消費主義的興起，牛津鞋的風(fēng)格也由嚴肅與教條，變?yōu)閺?fù)古與華麗。
7、西裝
雖然西服的始祖可以一直追溯到十七世紀路易十四時代的三件套，但現(xiàn)代西服其實誕生于十九世紀中期。約1848年，在休息室等非正式場合誕生出了一種單排扣、平駁頭，可由花呢等多種面料制成的男式上裝，當(dāng)時英國人稱其為Lounge Jacket，即為現(xiàn)代西裝雛形。一戰(zhàn)結(jié)束后，由于EdwardVIII的推動以及Savile Row里倫敦裁縫們的努力，Lounge Jacket為代表的休閑西裝成為大眾主流服飾。二戰(zhàn)期間，西裝的特點又演變?yōu)閷挾竦膲|肩、翻出偏大的領(lǐng)子和肥大的褲子，一展當(dāng)時流行的Blod Look和軍裝時尚。1959年，Hardy Amies 推出一種背后開叉、低腰的兩粒扣西裝，并將大量明艷的色彩運用在西裝服飾中，開啟1960至1970年代的男裝女性化設(shè)計的孔雀**。一直到1980年代之后，西裝重歸經(jīng)典英式風(fēng)格，大駁頭、低扣位、粗花呢制作的“田園式”休閑西裝，重新占據(jù)了人們的視野。
8、輕奢實用
1970年代，獨立女性開始要求簡單和功能性強的衣物，美國向她們提供了符合要求的產(chǎn)品——優(yōu)雅的基本款成衣，剪裁簡單，用料講究。相對于歐洲的高定市場，紐約憑借其完善的成衣鏈，更傾向于提供一種“低調(diào)奢華”的服飾，省卻量體裁衣的環(huán)節(jié)，消費者可以早早看到成衣樣式，并進行試穿。1966年，設(shè)計師Roy Halson Frowick開始了他的第一條成衣鏈，他當(dāng)時生產(chǎn)的衣服是舒適的運動款，貼合女性身材卻不緊繃，支撐身體卻不失柔美，因此廣受歡迎。之后的設(shè)計師Geoffrey Beene依然走輕奢的路線，永遠選擇優(yōu)雅的黑白色，盡量減少配飾，以顯得穩(wěn)重大方。Ralph Lauren和Calvin Klein看到了輕奢成衣的趨勢，從此開始了他們40年輝煌的服裝帝國。這些設(shè)計師們證明了一點：時尚在漂亮和摩登的同時，也可以是舒適實用的。
9、牛仔褲
1873年，舊金山的一個著名淘金小鎮(zhèn)上，Jacob Davis和Levi Strauss為了適應(yīng)艱苦的勞作發(fā)明了牛仔褲，當(dāng)時501號牛仔面料被認為是最牢固的一種，501也用來稱呼Levi's的第一條扣鈕牛仔褲，直到今天，經(jīng)典款型的Levi's501仍是很多人的至愛。自1950年代以來，無論是被銀幕形象鼓舞的叛逆青年，還是勤懇工作的靠譜工人，牛仔的流行從未停止。Fiorucci、Ralph Lauren、Gloria Vanderbilt和Calvin Klein都推出了自己的牛仔款。百年來，牛仔款式一直在緊身、寬松、高腰、低腰、闊腿、直筒、磨白、貓須等設(shè)計中變化。牛仔褲不僅男女老少皆宜，它還開創(chuàng)了西式流行中最重要的一股風(fēng)潮，即使到現(xiàn)在，牛仔褲也是人手一件的必備單品。令人驚奇的是，曾經(jīng)為了用于繁重艱苦勞作而發(fā)明的丹寧面料，不僅能適應(yīng)男子氣十足的工裝，最后竟然也能搭配精巧的刺繡，柔美的花邊和誘人的高跟鞋。
10、緊身褲
自1960年迷你裙發(fā)明以來，隨著裙子越來越短，女孩們的心也越來越緊張，畢竟在裙子里穿透明的絲襪和吊帶襪也并不保險。1965年緊身褲的發(fā)明讓她們都松了一口氣，在裙子里穿上褲子，即使需要大步追趕巴士，也不用擔(dān)心走光了。Pierre Cardin是最早一批開發(fā)緊身褲的設(shè)計師，當(dāng)時的緊身褲質(zhì)料很厚，夏季款具備各種顏色，冬季款一般是白色或圖案款。同年，Mary Quant和Emilio Pucci也推出了彩色和印花的緊身褲。1970年代，朋克們穿上了撕裂效果和漁網(wǎng)紋的緊身褲，搭配細高跟，多為營造驚悚感覺。到1980年代，為了找回女性的柔美氣質(zhì)，緊身褲被裝飾上蕾絲，可以搭配迷你裙一起穿。1990年代，緊身褲更被強調(diào)的是功能性，彈力緊身，束腰束腹，讓身體看起來曲線明晰。于是，直至今日，也難見緊身褲有退出歷史舞臺的趨勢，女性還是很需要它們的。
11、小黑裙
女性的必備時尚單品里一定有一款小黑裙，及膝的款式，簡單的剪裁，袖口和領(lǐng)部又常常頗具匠心。現(xiàn)在我們常說：時尚瞬息萬變，小黑裙經(jīng)典不變。但在早期，黑色卻常為社會上層人士所不喜，當(dāng)時穿黑色的不是做粗重工作的女仆，就是亡夫的寡婦。直到一戰(zhàn)后，大量青壯年戰(zhàn)死沙場，社會上充滿了戰(zhàn)士遺孀，滿街的黑裙成為常態(tài)，黑色才漸漸為人們所習(xí)慣和接受。1926年，Coco Chanel在美國版Vogue上率先推出了她的小黑裙，這種簡短的款式傳遞出一種奇妙的摩登和優(yōu)雅，漸漸地，小黑裙成為制服、通勤裝和晚禮服，Christine Dior將小黑裙譽為“適合全天任何時段任何場合和任何年齡層次的婦女必備衣物”。至今，無論是Prada，Preen還是Calvin Klein，幾乎每個設(shè)計師都有一兩款拿手的小黑裙設(shè)計。
12、拉鏈
1913年，瑞典裔美國籍工程師Gideon Sundback發(fā)明了現(xiàn)代意義上的拉鏈：連續(xù)排列的鏈牙，有一滑動件可將兩排鏈牙拉入聯(lián)鎖位置使開口封閉。但是拉鏈被吸收為女裝的時尚元素，已經(jīng)是1930年代末的事了——在那以前，拉鏈的實用性是人們更關(guān)注的部分，它被廣泛使用在貼身腰包、美國海軍夾克以及行李袋上。最早開啟拉鏈時尚的是Elsa Schiaparelli，她首次在一件夾克口袋上用拉鏈作裝飾，后來，她又進一步將拉鏈裝飾用于晚禮服的設(shè)計。之后的設(shè)計師Charles James、Rudi Gernreich和Vivienne Westwood都將拉鏈運用于衣物裝飾，但是進入新世紀以來，拉鏈又回歸到了基本用途，現(xiàn)在即使有大面積裝飾性的拉鏈，也不過是在向當(dāng)時那個狂野的時代致敬。
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